上周我去纽约看Calvin Klein Collection 2026春夏大秀一直牛配资，见到了田柾国。
不得不佩服韩国男明星的人气啊，现场也有好莱坞大明星，但只有他进来的时候，所有人（包括最高傲的时装编辑）都站起来拿出手机狂拍。
第一次见到本人，我觉得他长得很矛盾。大眼睛里像装了整个银河系，无辜又清澈，但嘴和耳朵上却是密密麻麻的唇钉耳环，散发着危险气息。
光看脸的话是干净而稚气的，却配了个双开门体格，肩阔腰窄，很有男人味。即使穿得规规矩矩、捂得严严实实，性感的味道依然像煤气泄漏一样滋滋地冒出来。
这让我想到了Calvin Klein这几十年来合作的男明星，不管样貌气质差别多大，但性张力是不能少的。从某种程度上来说，CK影响了“性感”这个词的定义。
90年代，Mark Wahlberg给CK拍的“握鸟窥春图”一炮而红，那时候的性感是街头坏小子式的，充满了汗水、荷尔蒙和挑衅。
如今的代言人Jeremy Allen White则是一种粗粝、原始的性感，瑕疵和（超大的）优点都不加掩饰，有点迷茫，带点疲惫，但也肯定能随时（超大力地）壁咚你。
韩国的大使金珉奎，是一种锋利的性感。肩宽腰细，肌肉饱满却不过分，像是经过细致雕刻的石膏像。眼神明亮而直接，戴着张扬的野心，即使你跟他好了也得听他的。
而中国台湾的曾敬骅，是更少年式的性感。身材纤细线条分明，对你若即若离，有种让人想要一探究竟的复合魅力。
我之所以说Calvin Klein影响了当代“性感”的定义，是因为这些年来，他们推崇的性感绝不仅仅是身材好，而是真实的，自然的，多元的。
在“性感”这个领域的统治力，也让Calvin Klein在时尚圈早早地就占有了一席之地。
家人们应该听过时尚圈什么蓝血红血品牌的说法，代表品牌地位的。但你知道6大蓝血品牌是哪6个吗？其中就有Calvin Klein。
这倒不是说CK跟其他那些一样贵，说的是影响力。这个概念是models.com在90年代提出来的，
最早的意思是，只要走过“六大蓝血品牌”的秀，或者拿到它们的广告，模特的行业地位就可以原地飞升。这说明了CK在90年代是金字塔尖尖儿上的时装品牌。
我知道一提起CK，大家的第一反应可能是白标的主线、主打牛仔的Calvin Klein Jeans或是郭敬明小说里男主必露的内裤边——Calvin Klein Underwear。
但被列入六大蓝血的其实是他们家产品帝国的顶端——Calvin Klein Collection。这条支线从上世纪七十年代就作为品牌最高端的实验场诞生，到了九十年代进入全胜时期。
和同时代的品牌相比，CK的风格路径很鲜明：都市感、极简线条、冷感性感。更特别的是，它还带着一股叛逆和挑衅的味道。
Calvin Klein Collection的衣服，表面极其简洁，宛如摩天大楼的玻璃幕墙，光洁干净没有一丝冗余。
但这些设计看似规矩一直牛配资，却暗藏叛逆：透视纱裙让身体若隐若现，带着某种赤裸与脆弱，模糊了闺房与T台的界限。甚至一件最极简的黑色西装，也会在剪裁中留下一点“不合时宜”的诱惑力。
正是这种游走在都市精英与叛逆青年之间的张力，让Collection系列像一记锋利的直拳，带有一种摩登、性感，又危险的地下味道。
可惜的是，Calvin Klein Collection停了很久（除了中间Raf Simons短暂地恢复了一年），直到去年，设计师Veronica Leoni正式接手Calvin Klein Collection后，这条高端时装线才真正迎来了新的篇章。
这位女设计师的简历相当漂亮，先后在Jil Sander、Phoebe Philo时期的Celine以及如今的极简当红炸子鸡The Row工作过。总之跟Calvin Klein Collection完全专业对口。
我前几天看的2026春夏系列是她负责的第二季。给我的感觉就跟开头讲的田柾国一样，充满了矛盾——
摩登而性感，看起来规矩，实际上叛逆……这都是CK品牌最迷人的基因。
-gogoboi-
极简主义辣妹是什么新品种？
你看看开场第一个造型，就是正宗的极简性感味儿，是CK标志性的DNA。
米白色吊带短裙，肩带细得几乎要消失，线条干净得像素描里的几笔。配上像护士帽一样的头巾，生动诠释了：脑袋很规矩，身体很叛逆。
这条黑色的长吊带裙，同样极简到极致。细肩带、笔直的廓形、裙摆的流动感，配上模特冷淡的表情，传达出的正是 CK 最具代表性的态度：都市、冷静、性感，却绝不媚俗。
模特手里拿着钥匙串和小皮包，又故意营造了一种咱爸妈那辈儿的复古氛围。
Veronica Leoni是Phoebe Philo的得意门生，极简恰好是她的舒适区。版型高手的她，能用简单的白色长裙打造出一气呵成的极简流动感，让视觉焦点落在服装与身体之间的呼吸空间。
纽约式的极简性感特别的地方在于一种“冷感”，它不是热烈张扬的，反而更像是短暂平息的火山口，
平静外表下积蓄着滚烫的能量，而Veronica Leoni是用宽松的风衣、干净的套装和解构化的西装造型来强调这一点的。
比如这套米色套装看似规整，线条克制得没有一丝冗余，但却在西装内侧露出一抹若隐若现的粉色，就叛逆了这么冰山一角，却更加引人遐想。
浅色水洗牛仔夹克搭配宽松直筒牛仔裤，几乎朴素得不能再简单，却因为版型的精确剪裁和不经意的松弛姿态，一眼就基本能认定是CK了。
对了一直牛配资，CK的牛仔之所以那么有名，起源于1980年波姬·小丝拍的广告。看看的图，你说性感好看不啦。
从那以后，CK牛仔裤就开始和性感牢牢绑在一起了。这次秀上的全牛仔造型也是对这种“性感DNA”的一次回响。
回头看这些造型，你会发现：当CK想要表达性感的时候，它不是靠装饰叠加，而是靠“删除”。
删除多余的色彩，删除多余的装饰，甚至删除多余的叙事——留下的，是冷静的身体线条、精准的廓形，以及在细微处不经意露出的反叛。
-gogoboi-
重生之我来演《欲望都市》
小时候看《欲望都市》的时候，一直很向往四位女主的生活：白天努力工作，到了晚上就换上各种抓马的装扮去参加一些纸醉金迷的活动并在那里邂逅十七八个高富帅……
这样的情节几乎构成了我对纽约最初的想象。而这个系列里，同样也有一些造型是为这样需要艳惊四座的场合准备的。
比如那件酒红色的流苏吊带长裙，随着步伐律动，纤维轻轻拍打腿部，仿佛把夜晚的爵士乐直接穿上了身。
金铜色长流苏套装则更张扬，像液态金属从肩头倾泻而下，随着模特的走动，每一根流苏都能精准地捕捉光线，简直流光溢彩。
而这条皮质白色流苏礼服的切割更是精准。模特走动的时候，身体会从流苏的间隙里露出来，制造出一种若隐若现的性感张力。
Veronica Leoni在接受采访的时候特意强调了工艺的重要性，身为Calvin Klein最为高端的秀场线，Collection的工艺确实有不输奢侈品品牌的自信，每一根流苏都经过手工裁剪，以保证重量与平衡，在光影中可以保持完美的垂坠。
这个黑白造型也抓马得很有品味，极度夸张的黑色泡泡裙配合干净利落的白衬衫，上身像是修女的极简制服，下半身却夸张到像是要去参加巴黎名媛舞会，看似矛盾的元素构成了天然的张力。
我最喜欢的还是几套“起毛球”的造型。本来是规矩的裙子，非要加两个突兀、不成比例的大毛球，有一种意料之外的趣味和幽默。
-gogoboi-
在男朋友内裤上
看见爸爸的名字怎么办
Calvin Klein的女儿Marci Klein接受采访的时候说过，她最惧怕的事就是和男生气氛正好、马上要发生点什么的时候，却发现“他的内裤腰头上赫然印着我爸爸的名字。”
Calvin Klein的内裤边从90年代起就一直是这样标志性的时尚符号，一看到它就会联想到美好肉体。有几个品牌能像Calvin Klein一样把自己变成性感的同义词呢？
所以在秀场上看到那条CK logo内裤织带交错编织做成的长裙时我差点没笑出声来。
它的廓形端庄，几乎可以穿去出席鸡尾酒会，但近看才发现材质全是内裤边。把最私密的元素编织成礼服，又优雅又荒诞，不愧是你CK。
这个白色衬衫搭配半透明打底裤的造型也同样直白。上身优雅的白色衬衫，自带绝佳的垂坠感。但下半身却是半透明的打底裤和若隐若现的内裤。
两条Calvin Klein的logo腰边成了视觉中心，怎么那么矛盾又那么和谐的啦。
对了，仔细看的话，你还会发现，连墨镜的边都变成了内裤边。就问你敢戴着去公司吗？（我敢）
在这些内衣外穿造型里，工艺最厉害的是这件浴袍。第一眼看就是我住酒店的时候会做作地披一下的大袍子。
But细看才发现，这件“毛巾布”浴袍，实际上是用激光切割的皮革一片片拼接出来。边缘带着细碎的切口，远看像毛圈，近看却是高级的皮革质感。
这样高级的工艺再加上精确的剪裁，既保留了浴袍的慵懒松弛，又通过结构和面料的控制让整体看上去清爽干净。这招举重若轻，是很高级的时装表达。
这一季看下来，Calvin Klein Collection 给人的感觉就是：它没打算靠怀旧吃老本，而是把品牌的基因拿出来，重新放到当下去实验。
内衣灵感、叛逆精神、极简的锋利、日常里的戏剧张力……全部都被做得新鲜又有诚意。
作为CK的高端时装系列，Calvin Klein Collection承载着让大家重新认识品牌的任务。我尽浅薄的知识帮家人们解读了一下，你觉得如何呢？咱们去评论区聊吧～
文字：tt、宇博
编辑：宇博
图片：YY、Gladys
部分图片来自网络，文字原创
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